« Descendre dans le bleu », « voir un requin dans le bleu », « faire son palier dans le bleu», … toutes ces expressions propres aux plongeurs exprimant cette sensation de non-repère, de profondeur, de visibilité à perte de vue (ou presque) … l’infiniment bleu.
Raie aigle dans le bleu des Banda (Pulau Hatta - Banda Sea)
Ici, aux Banda, la couleur bleue se décline dans toutes ses tonalités : bleu nuit, bleu marine, bleu roi, bleu outremer, bleu clair, bleu acier, bleu pâle, bleu turquoise, cyan, bleu saphir, bleu lilas, bleu vert, bleu des Caraïbes, bleu des mers du Sud, bleu tirant sur le mauve…
Assez parlé, place aux images …
Dégradés de bleu des profondeurs à la surface
Gorgones (Pisang East - Banda Sea)Poisson flûte (Batu Kapal - Banda sea)Murène à Pulau Hatta (Banda Sea)Seiche dans le bleu des Banda (Pisang East - Banda Sea)Anémones dans le bleu de Pulau Karaka (Banda Sea)
Le bleu des bancs de trigers fish (balistes bleus)
Balistes bleu par milliers (Ay Island - Banda Sea)
Le bleu de prusse des poissons anges à joue bleu
Poisson ange à joue bleue ( Pulau Pisang - Banda Sea)
Le bleu pétard des mandarins
Poisson mandarin (Banda Neira)
Le bleu vif des ascidies
Ascidie translucide bleue (Port de Banda Neira - Banda Island)Ascidie tâche d'encre
Le bleu des oursins
Oursin diadème (Banda Neira - Molluques)Oursin à bande bleue (port de Banda Neira - Molluques)
Le bleu de la baie de Banda Neira
Au fond de la baie de Banda Neira, le volcan Gunung Api (Banda - Moluques)
Le bleu turquoise de la mer transparente
Entre ciel et mer (Pulau Hatta - Banda Sea)
Le bleu gris du ciel
Bleu du ciel, bleu de l'eau (Pulau Ay - Banda Sea)
Avril 2014 – Voici une semaine que nous sommes à Banda Neira et, si il y a un ustensile que nous n’avons pas prévu dans nos bagages, c’est le parapluie. Même le poisson crapaud que nous trouvons au pied de notre chambre ne nous donne pas les prévisions météo!
Poisson crapaud (Banda Neira – Moluques)
Effet de l’équateur, le temps est changeant et le ciel passe en quelques minutes de bleu à noir, chargé de lourds nuages qui crèvent en des pluies torrentielles d’une force incroyable. Et cela peut durer …
Pluie équatoriale – Banda Neira (Molluques)
Apparemment, la saison sèche n’est pas encore là !
Jeux d\’enfants sous la pluie (Banda Neira – Molluques)
Cela fait la joie des enfants qui sautent en criant sous l’eau, improvisent des jeux de glissade sur l’herbe mouillée ou sur le carrelage.
Glissades sous la pluie (Banda Neira)
Dans la rue les échoppes abattent une bâche plastique en attendant que ça passe.
Quant à nous, quitte à être sous l’eau, autant y aller franchement. Nous enfilons nos blocs et rendons visite aux poissons.
Crabe d’alcionnaire (Hatta Island – Banda Sea)
Ces jours là, on met l’objectif macro et allons sur les sites « muck-dive » où, malgré un manque de luminosité, notre guide Toby n’a pas son pareil pour dénicher les « little stuff », crevettes, crabes, nudibranches et autres minuscules choses n’échappant pas à son œil exercé et acéré.
Crevette periclimenes (Ay Island – Banda Sea)Poisson mandarin (Banda Neira – Moluques)
Nous irons plonger sur les tombants où la visibilité peut atteindre 50 m quand le soleil semblera s’installer pour quelques heures.
Là, nous nous immergerons dans « le bleu des Banda »…
Direction les îles Banda (archipel des Molluques) … Pas d’avion (ou seulement quand le pilote se réveille, et dans ce cas le retour est parait-il assuré!), c’est donc en ferry que nous rejoindrons Banda Neira, un ancien comptoir aux épices que nous avions découvert lors de notre voyage en 2010. Nous avions été séduits et rêvions d’y retourner.
De Ambon à Banda Neira (Molluques): 8 heures de ferry
Les ferry indonésiens n’ont pas bonne réputation et nous avions toujours pris le soin de les éviter. Sachant qu’il y aurait énormément de monde, nous sommes arrivés sagement 2 heures avant le départ du bateau comme nous l’avait conseillé l’agence auprès de laquelle nous avons pris nos billets. Au vu du monde qui déjà s’entasse dans ce qui fait office de salle d’attente, nous ne le regrettons pas.
En attendant le ferry, on mange, on joue (Ambon)
A l’entrée du port, pendant que nous négocions avec notre chauffeur à qui incombait de payer la taxe d’entrée (ce qu’il refusait de faire), un porteur surgit et s’installe d’office dans le taxi. Sans que nous ayons eu le temps de dire ouf, nos sacs sont débarqués et là, il nous réclame une somme astronomique (le prix d’un restau à 2). Impossible de discuter : notre méconnaissance de la langue et surtout notre statut évident de touristes ne nous met pas en position favorable. Résignés et un peu furax nous acceptons finalement le prix, et, affublés de nos énormes sacs de plongée et de nos non moins gros sacs photos, nous ne sommes pas mécontents de trouver un siège pour s’assoir, sinon, nous aurions fait comme beaucoup d’autres … se poser sur le sol.
Dans la salle d'embarquement, on se case comme on peut (Ambon)
Des familles entières sont installées, certains dorment, d’autres mangent. Le voyage sera long pour certains. Depuis quand sont-ils là, où vont-ils ? Une chose est sure, c’est que contrairement à nous, ils n’auront pas eu les moyens de se payer un billet 1ère classe.
Sacs et paquets innombrables accompagnent les voyageurs (Ambon)
Quel bruit ! cela grouille de partout. Les vendeurs ambulants circulent parmi les allées encombrées et vendent l’un de la nourriture (sans doute du riz) emballée dans des feuilles de palmier et des boissons plus ou moins fraiches, l’autre des magasines, des toiles plastifiées qui serviront sans doute à s’allonger sur le sol du bateau…. Les enfants courent, jouent, crient et font les stars devant nos appareils photos avec leurs ballons kitch achetés à l’entrée.
vente de ballons devant l'embarcadere du ferry (Ambon)
Il fait chaud, il fait moite. Rester vigilants sur nos bagages bouclés à double tour avec des rizzlans, nos sacs, nos poches : les pickpockets sont partout et forcément agiles. On range l’appareil photo, on attend, on observe, on répond aux sourires que nous font les enfants …
Merci pour ce sourire (embarquement Ferry - Ambon)
En attendant le ferry, les enfants paradent avec leur ballon
Avec 4 heures de retard, le bateau arrive enfin : il n’a pas l’air trop pourri. La foule se lève, les porteurs courent, c’est à qui sera le premier pour attraper un des énormes colis qui sera débarqués. Les marchands se précipitent, il y a les voyageurs qui arrivent, il y a ceux qui partent. Combien de personnes voyagent dans ce ferry ?
Sagement, Marco propose de ne surtout pas se précipiter : nous avons un n° de cabine, et cela ne sert à rien d’aller se perdre dans cette cohue où chacun joue des coudes. Mais notre porteur en a décidé autrement. Il attrape nos sacs et se fraye un chemin dans cette fourmilière. Tant bien que mal nous le suivons : ne pas perdre de vue nos sacs ! Plus on approche du bateau, plus la foule se densifie. Je serre la main de Marco : ce genre de situation m’angoisse. Nous donnons nos billets, payons le porteur et commençons l’ascension de la passerelle.
La 1ère vision de l’intérieur du bateau est saisissante : nous traversons des allées de lits superposés déjà occupés. On dirait un dortoir de prison tel qu’on en voit dans certains films américains. 4ème, 3ème classe ? C’est assez glauque et inutile de préciser qu’il n’y a pas l’ombre d’un seul visage occidental à cet étage. Finalement nous arrivons à l’étage des cabines first class… et récupérons la clé de notre cabine.
Là, le porteur se retourne vers Marco et lui réclame son dû. Cela va durer pratiquement ¼ d’heure, de gueulantes, d’insultes…. Nous avons déjà payé, pas question de recommencer. Heureusement qu’un indonésien se mêle de la discussion et demande au porteur de vider ses poches. Il en sort nos deux beaux gros billets … au milieu de petite monnaie. Finalement, nous réglons le problème en nous enfermant dans la cabine jusqu’au départ, laissant le porteur face à une porte close.
Notre cabine ? La notion de 1ère classe n’est pas la même que chez nous : il y a une télévision sans antenne (surprenant tout de même de trouver une télé), les lampes n’ont pas d’ampoule, quant à ce qui sert de salle bain … nous y pénétrerons que pour le strict nécessaire.
Deux heures plus tard, nous mettons le nez dehors pour acheter quelque chose à se mettre sous la dent : nous n’avons pas entendu l’appel pour le diner (mais y en a-t-il eu seulement un ?). Le bateau démarre enfin, laissant tout le monde s’installer pour la nuit. J’aurai voulu prendre quelques photos, mais cela aurait été provocateur, limite indécent. Laissons les mots raconter le film.
6h30, détroit de Dampier, les yeux encore pleins de sommeil, nous voilà sous l’eau à Blue-Magic un site réputé : il fallait donc être les premiers !
Visi moyenne … les appareils sont restés sur le bateau … rien d’autre à faire que de contempler le paysage et ses (nombreux) habitants.
Banc de carrangues (Penemu Reef - Raja Ampat)
Depuis que nous sommes arrivés, je n’ai pas eu envie d’écrire et puis là …, le processus se met en route. Quelques fois l’esprit s’envole à des milliers de kilomètres, des années en arrière, et puis, petit à petit, la réalité, l’instant présent prend le dessus. Je nous regarde … à quoi pense mon voisin ?
A droite, des barracudas se pressent, des petits, des gros, parfois solitaires, souvent en bancs. On s’observe tranquillement, ils continuent leur route. A droite ce sont des bancs de carrangues grises argentées qui elles aussi tracent leur chemin. Vers où ? Mystère de la nature. En dessous, au dessus, …. Il y en a partout. C’est pire que le métro à l’heure de pointe !
Banc de barracudas (Penemu My Reef - Raja Ampat)
Au loin, Marco finit sa nuit. Il est allongé sur le dos, le visage vers la surface et semble dormir sous les fusiliers jaunes et bleus. Lui non plus n’a pas pris son appareil, lui aussi contemple. Je souris intérieurement. A quoi pense-t-il ?
Banc de fusilliers è queue jaune (Aljuy - Raja Ampat)
J’aperçois Agnès, les bras croisés… Elle aussi semble assoupie au milieu de toute cette frénésie et agitation animale. A quoi pense-t-elle ? A la nouvelle vie qui l’attend en Nouvelle-Calédonie où elle part travailler dans quelques mois au sein de la population kanake? A la croisière que nous avons faite ensemble ? Je rêve ou quelqu’un chante sous l’eau ? Et d’où viennent ces grognements ? Un plongeur dérangé par tant de vie ?
Gling , gling … le son de la maracas de notre guide résonne et nous sort de nos pensées. Il pointe le doigt dans le bleu. Suivez mon regard, semble-t-il nous dire. Un requin gris s’avance lentement, fait un tour et repart dans le bleu. On le salue et tirons notre révérence. Déjà, nos regards se tournent vers d’autres directions et croisent un majestueux napoléon ainsi que quelques couples de platax qui nagent à contre-sens, viennent vers nous et nous accompagnent pendant un moment.
Napoléon dans les eaux des Raja-AmpatBanc de platax (Mayhem - Raja Ampat)
Gling gling … sous un rocher se niche un requin tapis, le wobbegong, espèce endémique des Raja Ampat. On aperçoit sa queue entortillée, sa tête garnie de franges reste invisible, enfouie dans le rocher. Un requin nourrice squatte son espace. Ces deux là ont l’air de cohabiter sans problème. Crise du logement? Il faut dire qu’il y a du monde ici !
Requin tapis Wobbegong (Mayhem - Raja Ampat)
Il n’est pas inintéressant d’aller également jeter un coup d’œil dans les anfractuosités des rochers. Là, se trouvent les petites espèces, les nudibranches, les crabes, les crevettes, les squilles vertes et bleues dont les yeux ressemblent à des phares des anciennes mobylettes.
Squille mantis (Aljuy - Raja Ampat)Chromodoris willani (Sardine Reef - Raja Ampat)Pseudobiceros dimidiatus (Sardine Reef - Raja Ampat)
Le courant est léger, on se laisse porter doucement. Je plante mon crochet dans un trou et regarde le spectacle. Cinémascope gratuit. Yehh ! Profitons-en, nous sommes à Blue Magic.
Gling gling … des thons approchent. Ils sont énormes ! Tout comme les mérous aux grosses joues, les carangues, les ludjians. Et ne parlons pas des perroquets à bosse, de vrais bisons broutant dans la steppe marine! Les campagnes de lutte contre l’obésité ne sont arrivées jusqu’ici.
Perroquets à bosse (Sardine Reef - Raja Ampat)
On se regarde, on a tous le sourire. Chacun vit sa plongée à sa façon et racontera à la sortie « sa » relation privilégiée avec « son » barracuda qui l’accompagné sur une bonne distance. Un tel aura préféré voir le wobbegong se(sou) lever avec difficulté, nager péniblement quelques mètres pour se poser dans un autre trou. Un autre dira qu’il a essayé de compter le nombre de perroquets à bosse qui ont défilé en rang d’oignons … 47, il y en avait. Nous serons tous d’accord pour dire qu’il manquait une ou plusieurs mantas au tableau, que la visi n’a pas été au top…. Mais finalement… It was absolutly amazing, incroyable, sidérant, fabuleux, grandiose…. Quel réveil mes amis ! Un énorme plat de nouilles sautées, des œufs brouillés nous attendent. Hum….
Une plongée sans appareil, c’est une autre sorte de plongée, plus calme, plus contemplative, plus sereine. Pas mal, non ?
Ancienne capitale hollandaise des Moluques, Ambon présente ce côté désuet d’une ville qui a perdu de sa prestance mais où l’émergence d’une nouvelle économie de marché se fait sentir.
Sitôt arrivés, nous nous sommes mis malgré nous, au rythme doux et calme qui semble régner sur la ville, loin de l’agitation que nous avions perçue en 2009 lorsque nous y avions fait escale le temps d’une soirée.
En quelques heures nous maîtrisions la topographie de la ville qui s’est construite autour du port et se développe à flanc du colline et étions dignes de nous déplacer vers les bistrots et restaus cités dans le Lonely Planet , découvrir le marché, le port où nous allions embarquer, faire un peu de shopping pour compléter nos collections de chemises estampillées « Batik Bagus » (bon batik), changer des euros sachant qu’il n’y aurait pas de banque à Banda Neira…
Nous avons été charmés par la gentille des habitants qui semblent recevoir peu de touristes, et avons été accueillis partout avec des sourires. Les gens nous interpellaient pour que nous les prenions en photos, y compris des écoliers qui ont insisté pour poser devant la mosquée.
Pose devant la mosquée (Ambon – Molluques)
Pose dans l’attente du client (Ambon)
Pourtant, marcher dans les rues d’Ambon n’est pas sans risque, tant les voitures se bousculent, toutes concentrées dans les mêmes rues alors que de nombreux cyclo-pousse se frayent habilement un chemin au milieu de la circulation.
Marco dans un cyclo-pousse (Ambon – Molluques)
Nous ne pouvions pas ne pas essayer : une vraie expérience ! Cette ville est kitch, un peu vieillotte … du Plastik Bazar à toutes les échelles : les jouets, la vaisselle, les meubles, l’ameublement en général … rose bonbon ou vert fluo, cela sent la camelote bon marché. Chinois, dirait certains ? Non, Ambon ne sent pas l’argent !
Quittant les axes principaux qui quadrillent le « centre ville » et semblent délimiter de petits quartiers, nous pénétrons dans une ruelle ombragée où jouent des enfants circulant sur des vélos plastiques de toutes les couleurs.
Tee-shirt de foot pour les garçons, robes en dentelles pour les filles (Ambon – Molluques)
Plus loin nos narines sont mises en éveil par les odeurs de soupe émanant de la charrette d’un vendeur ambulant. Pour trois francs, six sous, on s’offre une pause au coin d’un arbre. C’est simple, c’est bon … le soir même nos estomacs nous feront savoir que ce n’était pas la meilleure idée que nous ayons eue.
Dans une ruelle de Ambon, vendeur ambulant (Molluques)
L’heure du soto ayam (Ambon – Molluques)
Tous les métiers ont pignons sur rue – voire même directement sur le trottoir – artisans, couturier, marchands de meubles, réparation de moteurs ou d’engins en tout genre…
D’anciens métiers comme des vulcanisateurs côtoient des marchands de téléphonie ou de sono, l’émergence de la nouvelle économie de marché se juxtapose ave la tradition tels ces deux hommes qui battent avec des sortes de fléau de la fibre de noix de coco qui sera transformée quelques rues plus loin en copra. Ah les odeurs! Difficile à décrire, difficile à transcrire …
Découpe de coco (Ambon – Molluques)
Découpe de noix de coco pour la préparation du copra
Somnolence, nonchalance … nos narines sont attirées par l’odeur d’un barbecue : c’est un restau où l’on peut manger du poisson grillé accompagné d’un bon dabu-dabu (la sauce pimentée maison). C’est là que nous finirons notre journée. Demain, nous embarquons pour les Banda, une autre histoire nous attend.
Barbecue et réparation de machines (Ambon – Molluques)
A pied, à cheval, en voiture … en triporteur, à bicyclette, en scooter, en moto, en taxi, en bemo, en trottinette …. se déplacer dans Jakarta relève du parcours du combattant. Non seulement la ville est immense (à classer parmi les plus grandes mégalopoles du monde – Lonely Planet), mais les infrastructures de transports publics sont quasiment inexistantes. Le ciel est plombé par la pollution et les piétons affrontent les rues bondées en portant des masques, souvent customisés et de toutes les couleurs.
Charette arrièreCharette avant
Les rares bus sont bondés et la première impression est celle d’une ville grouillante, dense et frénétique, vivant à 200 à l’heure. A toute heure, ce ne sont qu’embouteillages cauchemardesques où motos, scooter et autres deux roues se faufilent à une rapidité et une adresse impressionnante parmi les voitures inexorablement ralenties.
Un car, à touristes ?
Certes, on entend des klaxons, mais les conducteurs de tout poils semblent en avoir pris leur partis et, philosophes, restent calmes et souriants: nous n’avons pas vus d’engueulades ni d’accrochages…
Motos se faufilant dans les rues de Jakarta
« Il faut minimum une heure pour aller d’un point à un autre » nous explique Serge de Wallacea et notre premier réflexe a été de rester dans le quartier où nous avons mis pied à terre (Jalan Jaksa).
Ruelle dans le quartier de Jalan Jaksa
Ruelle dans le quartier de Jalan Jaksa
Finalement, à la recherche d’une compagnie de bateau située à quelques encablures de notre hotel, nous sommes grimpés dans un petit bemo (taxi en scooter ressemblant fort aux tuk-tuk thaïlandais) et avons traversé la ville (enfin quelques quartiers) au mépris des feux rouges, des sens interdits … passages dans des ruelles étroites et cabossées, conduite acrobatique entre le flot de voitures, le tout à la vitesse de l’éclair.
Un bemo …Circulation à sens multipleRegard capté en plein volPagodes (Jakarta)Doux mélanges de style (Jakarta)
Marco rigolait et moi, j’ai serré les fesses, fermés les yeux …. Inch’Allah … pris des photos en plein vol afin de capter quelques vues de cette ville bigarrée où se côtoient tous les styles, tous les genres … et finalement me suis bien marrée. Une vraie thérapie pour une traumatisée de la conduite! Quelle folie!
Marco? Il a la banane
Bangkok (pour ceux qui connaissent) est finalement une ville bien tranquille!
Le rêve, devenu projet, revu et corrigé à la baisse se transforme en réalité.
Périple Indonésie 2014
Dans quelques jours, c’est le départ : les sacs de plongée sont checkés, les appareils photos vérifiés, les visas récupérés. Restent encore à boucler les sacs, trier la pharmacie, télécharger pleins de livres sur nos ebooks, transférer des fichiers d’un ordi à l’autre, envoyer un, deux, trois, courrier, finaliser …. Stop ! … mais c’est terrible tout ce qu’il reste à faire.
Question matériel, on se modernise:
– les ebooks afin d’économiser quelques kgs de bagages (l’intégrale de Balzac, ça pèse lourd)
– un nouvel objectif macro pour le GF2 d’Isabelle (donc le hublot qui va avec!) pour faire – on l’espère – quelques photos canon de nudibranches ou autres petites bestioles (et pourquoi pas des fleurs?)
– un nouveau EeePC pour remplacer l’ancien qui mourut d’insolation lors de notre dernier séjour en Egypte
– et surtout ….une radio marine de secours avec GPS (le Nautilus Life), petit boitier que l’on peut accrocher à son gilet et qui permet d’être localisés en cas de dérives intempestives. Bien évidemment, nous espérons ne pas avoir à l’utiliser!
le Nautilus, une radio marine de secours
Question trajet, recommencer ce que l’on a aimé :
– Arrivée à Jakarta où l’on va retrouver notre copine Agnès, rencontrée à Marsa Shagra avec qui nous avons fait le stage photo à la Martinique, puis replongé encore à Marsa Shagra.
notre copine Agnes (stage photo Martinique)
– On s’envole ensuite pour Sorong pour (re)faire la croisière Raja-Ampat organisée par Gilles de Alor Divers sur l’Ambaï (le nouveau bateau de Jérôme de Wallacea). Là, nous devrions être une bande de 16 joyeux plongeurs tous connus de Gilles: bonne ambiance et belles plongées au programme!
Comment résister? Au Nord des Raja-Ampat, les Wayag
– Les Banda: après un petit stop à Ambon (Molluques) où nous avions fait notre première muck-dive, nous attrapons un bateau qui nous conduira sur Banda Neira. Hum! rien que d’y penser …. voir les poissons mandarins sous le port, retrouver le bleu intense de la mer des Bandas, visiter les plantations de muscade, girofliers et autres épices qui ont fait la réputation de l’île, prendre le temps de flaner et s’imprégner du charme désuet de cet ancien comptoir hollandais, point de départ de la route des épices.
Rien que pour lui …. retour aux Banda
– Alor : quasimment sur la route (laquelle? allez vous dire!). Retrouver les tombants colorés, le calme du ressort de chez Gilles et Neya, les plongées sportives et … les bons petits plats de la cuisine de Neya.
Rien que pour ça : Alor, au petit matin
– Croisière Komodo: ça, nous ne l’avons jamais fait, mais on nous en a tellement parlé. Nous avions fait deux plongées en 2009 (et pas des moindres) en attendant le départ du Tidak Apapa à Labuandbajo. Cette année, c’est à nouveau sur l’Ambaï que nous allons découvrir ces plongées renommées, tout en restant loin des fameux varans (non, ça ne nous dit pas du tout d’approcher ces grosses bêtes là!)
– Bali : la croisière Komodo nous ramènera sur Bali et nous en profiterons pour faire la bise à Claire et toute l’équipe d’Ikandive que nous avions particulièrement aimés. Quelques plongées, des ballades dans l’intérieur de Bali (moi qui n’ai plus de béquilles, je vais particulièrement apprécier) avant de s’envoler pour Paris.
Rizières dans le centre de Bali
Quel périple allez vous dire! Quel périple allons-nous faire!
Mais nous ne sommes pas égoïstes, alors on va essayer de vous en faire profiter au maximum. Reprendre l’habitude de sélectionner « la photo du jour « , envoyer des billets en fonction des possibilités de connexion et essayer de faire de belles photos pour pouvoir les partager avec tout le monde avant notre retour prévu fin mai….
Profitez du printemps et envoyez-nous des nouvelles !
Il est 21h 40 et nous venons de valider l’impression de nos trois albums photos. On a cru qu’on n’y arriverait jamais!
Tome 1Tome 2Tome 3
Il nous aura fallu presque 1 an pour trier, classer, mettre de côté et finalement sélectionner environ 300 photos sur les quelques 9000 que nous avons ramenées de ce périple de deux mois. Deux mois encore seront nécessaires pour les mettre en ligne. Voilà qui est fait! On peut y accéder soit par cette page, soit par l’onglet « albums photos » (Indonésie 2010/2011). Bon visionnage…..
